Käl­te und Stil­le. Mei­ne Frau, Esther, ist Spa­nie­rin. Sie liebt die Stil­le. Da ist sie ganz anders als die meis­ten ihrer Lands­leu­te. Aber mit Käl­te kommt sie über­haupt nicht zurecht. Da ist sie wie­der die Spa­nie­rin. Und noch dazu eine, die in Anda­lu­si­en, der hei­ßes­ten Ecke des Lan­des, zur Welt gekom­men ist. Ihr inne­res Ther­mo­me­ter beginnt erst bei 20 Grad.

Ich selbst lebe seit einem Vier­tel­jahr­hun­dert auf Mal­lor­ca. Aber ich kann immer noch locker mit Käl­te umge­hen. Die gefühlt ark­tisch kal­ten Win­ter mei­ner Kind­heit in Deutsch­land haben mich bis heu­te abge­här­tet.

Dafür macht mich Stil­le sofort ner­vös. Ich bin Radio-ver­rückt und lie­be Musik. Der Krach rund um mei­nen Sen­der mit­ten in Pal­ma, das stän­di­ge Gebrab­bel in der Redak­ti­on: Ich mag all das – und ger­ne auch alles gleich­zei­tig. Was soll ich in der Stil­le?

Die skeptische Reisevorbereitung

Dass aus­ge­rech­net wir bei­de, die Spa­nie­rin und ihr Mal­lor­ca-Deut­scher, zur Ant­ark­tis rei­sen wol­len, das haben die Freun­de nur belä­chelt. Und auch wir waren vor die­ser Rei­se mehr als skep­tisch.

Käl­te und Stil­le. Nach die­sen bei­den Wochen am Süd­pol ist es nun Gewiss­heit: Noch nie in unse­rem Leben haben wir eine sol­che Käl­te erlebt. Noch nie eine sol­che Stil­le. Und sel­ten waren wir so unglaub­lich glück­lich wie in die­sen Tagen in der Ant­ark­tis. Die­se Expe­di­ti­on in die Käl­te und die Stil­le gehört heu­te zu den schöns­ten Rei­sen unse­res Lebens.

Ich wet­te sogar, so geht es allen, die mit uns an Bord waren. Aber begin­nen wir von vor­ne. In Ushua­ia, der Haupt­stadt der argen­ti­ni­schen Pro­vinz Feu­er­land, der süd­lichs­ten Stadt der Welt.

Das elegante Schiff

„Estu­pen­do“ sagt Esther zu mir, als wir die „SH Vega“ aus der Ent­fer­nung ent­de­cken: „Groß­ar­tig“. Unser Schiff liegt ver­täut unten im Hafen­be­cken von Ushua­ia fest. Im Hin­ter­grund der Stadt rah­men die Feu­er­land­ber­ge mit dem Mon­te Oli­via die Sze­ne­rie ein.
Die „SH Vega“ strahlt eine unsag­ba­re Ele­ganz aus. Und Sicher­heit. Das Schiff wirkt ganz so, als könn­te ihm weder Wind noch Wet­ter, weder Sturm noch Eises­käl­te auch nur das Gerings­te anha­ben. Mari­ne­blau der Rumpf. Der Auf­bau schnee­weiß.

Tat­säch­lich hat die Ree­de­rei Swan Hel­le­nic die „SH Vega“ erst im Som­mer 2022 in Betrieb genom­men und mit der neus­ten Tech­nik aus­stat­ten las­sen, die nicht nur Kom­fort, son­dern auch höchst­mög­li­che Sicher­heit garan­tiert. Eis­klas­se „PC5“ kann das Schiff bewäl­ti­gen. Stär­ker sind nur noch rich­ti­ge Eis­bre­cher. Aber die ver­fü­gen über kei­ne Ster­ne­kü­che und kei­ne Luxus-Kabi­nen.
76 Kabi­nen sind es, dar­un­ter sechs Sui­ten. Sie kön­nen 152 Gäs­te beher­ber­gen. Das ist also kein Mons­ter-Kreuz­fahrt­schiff, kei­ne Mas­sen­ab­fer­ti­gung. Hier ist alles klein, fein, exklu­siv. Es gibt eine fin­ni­sche Sau­na und einen Außen-Whirl­pool, eine Biblio­thek und ein Fit­ness-Cen­ter. Der Antrieb der „SH Vega“ ist die­sel-elek­trisch und extrem lei­se, um die Tier­welt nicht mehr als nötig zu stö­ren. Abwäs­ser lan­den im bord­ei­ge­nen Klär­werk. Das macht die­ses ele­gan­te Schiff außer­ge­wöhn­lich umwelt­freund­lich. Und sicher. Und das ist auch bit­ter nötig.

Denn vor dem ers­ten Eis­berg heißt das Aben­teu­er „Shake the Dra­ke“. So nen­nen das die See­leu­te, wenn sie die gefürch­te­te Dra­ke-Stra­ße pas­sie­ren, das Gebiet zwi­schen Kap Horn und dem ant­ark­ti­schen Fest­land. Dort pral­len Atlan­tik und Pazi­fik zusam­men – und Luft und Was­ser sind so vol­ler Ener­gie und Kraft, dass hier selbst die erfah­rens­ten Kapi­tä­ne immer wie­der an ihre Gren­zen kom­men. Auch uns beschert die­se unwirt­li­che Pas­sa­ge Stür­me mit bis zu Wind­stär­ke 8. Dazu mäch­ti­ge Wel­len, 8 bis 9 Meter hoch — bis zum Gie­bel eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses mit Ober­ge­schoss. Von Stil­le kei­ne Spur.

Gefürchtete Drake-Straße

Das Schiff kämpft. Sta­bi­li­sa­to­ren der neus­ten Gene­ra­ti­on – von einem Hoch­leis­tungs­com­pu­ter gesteu­ert – ver­hin­dern das Aller­schlimms­te. Und trotz­dem geht es unent­wegt auf und ab. Auf und ab. Die Welt steht nicht eine Sekun­de still. Zwei­ein­halb Tage lang. Auf und ab.

Von Tag zu Tag sehen wir weni­ger Mit­rei­sen­de im Restau­rant oder an der Bar. Beim Abend­essen sit­zen Esther und ich ein­mal fast ganz allein an einem der Tische. Wor­an das lie­gen kann? Ver­mut­lich sind wir bei­de kein Stück­chen see­fes­ter als die ande­ren Pas­sa­gie­re. Aber ein guter Freund und Arzt hat uns vor der Rei­se einen Trick ver­ra­ten. „Nehmt Eure Rei­se­ta­blet­ten bevor Ihr auch nur einen Fuß auf das Schiff setzt!“, hat er uns ermahnt. Und wir haben uns dran­ge­hal­ten. Wir wis­sen nicht, ob das der wirk­li­che Grund ist, war­um uns die Dra­ke-Stra­ße nichts anha­ben kann. Aber der Freund hat sich eine gute Fla­sche Rot­wein ver­dient.
Das ers­te leben­de Tier, dass uns auf der Stre­cke zum Süd­pol prä­sen­tiert wird, ist ein Fisch. Und den müs­sen wir küs­sen. Wir haben den Polar­kreis erreicht, wir über­que­ren den 66. Grad süd­li­cher Brei­te.

Hier steht die Polar­t­au­fe an. Inzwi­schen haben sich vie­le unse­rer Mit­rei­sen­den wie­der gefan­gen, der Wind und die Wel­len haben sich gelegt. Es ist stil­ler gewor­den. Fast alle haben sich an Deck ver­sam­melt. „Kiss the fish and take a shot“. Das kos­tet Über­win­dung. Aber kei­ner will der Hasen­fuß sein, alle wol­len sich „Atlan­tic Cir­cle Explo­rer“ nen­nen und zuhau­se die Urkun­de zei­gen.
Es ist unser Tri­but, den wir dem Meer zol­len. Es ist Tra­di­ti­on. Und schließ­lich ist Nep­tun mit sei­nem Gefol­ge extra für uns dem eisi­gen Was­ser ent­stie­gen. Alle schlie­ßen die Augen, wäh­rend sie den Fisch vor­sich­tig küs­sen. Und man­che öff­nen sie erst wie­der, wenn der hoch­pro­zen­ti­ge „Shot“ die Keh­le her­un­ter­ge­lau­fen ist – so, als woll­ten sie ganz sicher sein, mit dem Korn auch den befremd­li­chen Moment voll­ends run­ter­ge­spült zu haben.

Der erste Eisberg

Und dann ist es end­lich so weit. Tag zwei unse­rer Rei­se Rich­tung Süd­pol. Der ers­te Eis­berg taucht auf. Erst nur weit am Hori­zont, aber er wächst von Minu­te zu Minu­te, in der wir ihm näher­kom­men. Blau schim­mert er. Der Kapi­tän lässt die Maschi­nen stop­pen
und wir spü­ren zum ers­ten Mal die tota­le Stil­le, die uns in den nächs­ten Tagen beglei­ten wird.

Alle Pas­sa­gie­re ste­hen an der Reling und schau­en mit gro­ßen Augen auf die­ses Unge­tüm aus Eis. Kei­ner spricht. Wir sind ergrif­fen. Über­wäl­tigt. Und wir sind dem Berg so nahe, dass wir das Eis knir­schen hören kön­nen. Esther flüs­tert kaum hör­bar: „Estu­pen­do!“
Kapi­tän Roman Obrist, ein Schwei­zer aus Sankt Moritz mit Wohn­sitz Bar­ce­lo­na, lässt vor der Wei­ter­fahrt Rich­tung Süd­pol die „SH Vega“ den ers­ten Eis­berg unse­rer Rei­se ein­mal kom­plett umrun­den – und das Stau­nen unter uns Pas­sa­gie­ren wird immer grö­ßer. Am Abend, im Bord-Restau­rant, ist die gewal­ti­ge Grö­ße des eisi­gen Kolos­ses das The­ma an allen Tischen. Sei­ne Anmut. Die Ruhe, die er aus­strahlt. „Den ers­ten Eis­berg dei­nes Lebens wirst Du nie­mals ver­ges­sen!“, hat mir ein Kol­le­ge ver­spro­chen, der schon mehr­fach das Nord­po­lar­meer durch­kreuzt hat. Kei­ner von uns an Bord kann an die­sem Tag ahnen, dass unser ers­ter Eis­berg der kleins­te der gan­zen Rei­se sein wür­de; dass wir in den nächs­ten Tagen noch regel­rech­ten Gigan­ten aus Eis begeg­nen wer­den.

„Bey­ond the Ant­ar­c­tic Cir­cle“ – so lau­tet das Mot­to unse­rer Rei­se. Und jen­seits des Polar­krei­ses lan­den wir am drit­ten Mor­gen unse­rer Rei­se – etwas süd­lich des 68. Brei­ten­gra­des. Ston­ing­ton Island ist unser ers­tes Ziel. Die klei­ne Insel liegt in der Mar­ge­ruite-Bay. Sie ist gera­de mal 20 Hekt­ar groß – und doch haben zuerst die Ame­ri­ka­ner um 1940 und wenig spä­ter die Bri­ten in wet­ter­fes­ten Hüt­ten ihre Basis-Sta­tio­nen dort gebaut. Und noch heu­te ste­hen sie dort – ver­las­se­ne Zeu­gen der ers­ten Polar­for­scher.

„Beyond the Antarctic Circle“

Die Dra­ke-Pas­sa­ge liegt hin­ter uns, der Sturm hat sich gelegt. Hier ist es fast wind­still. Zum ers­ten Mal tra­gen wir die dicken, wet­ter­fes­ten Parkas, die uns die Ree­de­rei zum Start der Rei­se geschenkt hat und ohne die wir es ver­mut­lich kei­ne Minu­te in die­ser klir­rend kal­ten Luft aus­hal­ten wür­den.

Minus 10 Grad sind es an die­sem Mor­gen, die Was­ser-Tem­pe­ra­tur liegt bei knapp über Null. Das ist nichts gegen den eigent­li­chen Süd­pol. Im Lan­des­in­ne­ren der Ant­ark­tis sind Tage mit minus 40 Grad die Regel.

Mei­ne spa­ni­sche Frau kann selbst noch nicht so recht glau­ben, dass sie bei die­sem Eis­wet­ter frei­wil­lig drau­ßen her­um­lau­fen soll.
Bevor wir in die Zodi­aks stei­gen, die uns zu Ston­ing­ton Island brin­gen, des­in­fi­ziert die Crew unse­re Stie­fel. Die­ses Stück der Erde gehört den Tie­ren – und wir Men­schen sind die Ein­dring­lin­ge. Wir sol­len kei­ne Viren, kei­ne Bak­te­ri­en, kei­ne Krank­hei­ten in die­se fast unbe­rühr­te Welt schlep­pen. Die­se Rei­se soll ein Besuch im Ein­klang mit der Natur wer­den. Sie soll so nach­hal­tig wie mög­lich ablau­fen. Dar­auf legt die Ree­de­rei „Swan Hel­le­nic“ aller­größ­ten Wert.

Im Ide­al­fall keh­ren wir als Bot­schaf­ter der Ant­ark­tis nach Hau­se zurück und hel­fen mit, die Natur ganz im Süden unse­res Pla­ne­ten zu bewah­ren.

Die Erhabenheit der Natur

Vor­sich­tig stei­gen wir in die klei­nen Boo­te. Die Crew nimmt uns an die Hand bis wir alle sicher in unse­rem Schlauch­boot sit­zen. Und dann über­schla­gen sich die unver­gess­li­chen Momen­te. Die Augen­bli­cke, die wir nie mehr ver­ges­sen wer­den.
Kaum legt unser Schlauch­boot ab, eskor­tie­ren uns auch schon die ers­ten See­lö­wen. Und so vie­le! Zwei oder drei Dut­zend mögen es sein. Sie tau­chen immer wie­der rechts und links des Boo­tes auf, ver­schwin­den dann wie­der unter Was­ser, tau­chen unter dem Rumpf hin­durch – nur um weni­ge Augen­bli­cke spä­ter erneut den Kopf Rich­tung Him­mel zu stre­cken und neu­gie­rig zu uns her­über­zu­bli­cken.

Watend durch die sal­zi­ge Gischt und fla­ches Was­ser über fel­si­gem Boden betre­ten wir die Insel. Schon nach den ers­ten Schrit­ten auf dem Schnee wer­den wir von einem regel­rech­ten Emp­fangs­kom­man­do begrüßt. Das besteht aus bestimmt 50 Pin­gui­nen, die erst in einer schnur­ge­ra­den Rei­he hin­ter­ein­an­der auf uns zu gewat­schelt kom­men – und sich dann zwi­schen uns mensch­li­che Besu­cher mischen, als woll­ten sie gleich einen Small­talk begin­nen. Man ist ver­sucht, sich zu ihnen her­un­ter­zu­beu­gen und sie zu strei­cheln. Beson­ders die jun­gen Pin­gui­ne mit ihrem pusche­li­gen Gefie­der sehen aus wie leben­di­ge Kuschel­tie­re. Aber: Berüh­ren und füt­tern sind strengs­tens ver­bo­ten.

Und noch eines haben sie uns schon an Bord der „SH Vega“ mit­ge­ge­ben: In der Ant­ark­tis haben Tie­re immer Vor­fahrt. So steht es sogar in den offi­zi­el­len Richt­li­ni­en des Sekre­ta­ri­ats des Ant­ark­tis-Ver­tra­ges. „Walk slow­ly and careful­ly. Give ani­mals the right-of-way. “

Bedeutung der Stille

Für einen Moment nimmt Esther mich zur Sei­te. Sie will mit mir die Stil­le spü­ren. Und tat­säch­lich: Kein Geräusch, kein Kna­cken, noch nicht mal ein Säu­seln ist zu hören. Es ist toten­still – und doch so leben­dig um uns her­um. Weni­ge hun­dert Meter ent­fernt wälzt sich eine See­lö­wen-Fami­lie.

Erst als wir näher­kom­men, hören wir, dass sich die Jung­tie­re anein­an­der kuscheln und dabei vor Won­ne regel­rech­te Wohl­fühl­ge­räu­sche von sich geben. Das sind Momen­te, in denen man demü­tig wird. Weil die Natur es zulässt, dass wir dies erle­ben dür­fen.

Auf unse­rer Rei­se wer­den uns noch unend­lich vie­le die­ser Momen­te ermög­licht. Als nach einer Woche der ers­te Wal direkt neben dem Zodiac auf­taucht, ist solch ein Moment.

Wie der Wal trotz sei­nes ton­nen­schwe­ren Gewichts ele­gant durchs Was­ser glei­tet und uns sei­ne mäch­ti­ge Flos­se zeigt.
Wie spä­ter die See-Ele­fan­ten in ihren dicken Kör­pern auf dem kal­ten, fel­si­gen Boden lie­gen, schnau­fen und mit­ein­an­der schmu­sen. Das alles zeigt eine Erha­ben­heit, wie ich sie noch nie erlebt habe.

Abende an Bord

Die Aben­de an Bord sind eben­so gedämpft wie die Natur am Tag. 15 Köche aus aller Welt ver­wöh­nen uns auf höchs­tem Niveau mit Spe­zia­li­tä­ten aus den ver­schie­dens­ten Ecken die­ser Welt – von Bouil­la­baisse mit fri­schem Fisch bis hin zu sagen­haf­ten Cur­rys. Das ist eben­so 5 Ster­ne wert wie der dis­kre­te und auf­merk­sa­me Ser­vice. Und selbst­ver­ständ­lich möch­te hier nie­mand nach dem Abend­essen Bin­go spie­len oder Karao­ke machen. Statt­des­sen erklä­ren uns Bio­lo­gen und die Expe­di­ti­ons­lei­ter, was uns am nächs­ten Tag erwar­tet. Und anschlie­ßend tref­fen sich Pas­sa­gie­re und Offi­zie­re an der Bar in der Obser­va­ti­on-Lounge. Der Bar­kee­per heißt Fran­cis und Ange­la spielt am Pia­no. Drau­ßen glei­ten im Mond­licht laut­los die mäch­ti­gen Eis­ber­ge vor­bei.
An einem die­ser Aben­de zie­hen Esther und ich die dicken Parkas über und gehen nach drau­ßen. Als wir an der Reling ste­hen, sagt Esther nur wie­der „Estu­pen­do“. Beein­dru­ckend. Und dann schwei­gen wir. Und genie­ßen das, was wir auf der unver­gess­li­chen Rei­se mit die­sem ein­drucks­vol­len Schiff ganz neu ken­nen­ge­lernt haben und seit­dem mit ganz neu­en Augen sehen. Käl­te und Stil­le.